Урал

Первый месяц весны – это основное время в центральных областях для посева семян на рассаду в домашних условиях. С учётом пересадки на постоянное место, ориентировочно, с середины-конца мая, двух месяцев вполне хватает для развития рассады многих овощных культур.

В первой половине марта можно сеять на рассаду для открытого грунта: поздние сорта помидоров, перец (болгарский и жгучий), корневой сельдерей, баклажаны, ряд позднеспелых сортов брюссельской и белокочанной капусты.

С начала второй половины марта уже можно сажать лук-порей, базилик, цветную капусту, брокколи. Если планируют раннюю высадку рассады в неотапливаемые теплицы, то даты посева семян сдвигают, в среднем, на две-три недели ранее указанного срока.

Вообще, использование укрытий даёт огороднику больше пространства для манёвра. Даже если в течение весны ненадолго возвращаются холода, теплица способна защитить посадки от низких температур. Да, растения замедляют свой рост, но не погибают от заморозков и сразу же возобновляют его, когда погода налаживается.

Лёгкие способы пробудить рассаду

Для того чтобы взойти быстрее, семенам многих растений будет полезна специальная подготовка.

Прогревание. Этот метод особенно хорош для семян овощей: он повышает энергию прорастания и их всхожесть, а также увеличивает количество женских цветков (а значит, и завязей). Хорошо высушенные семена тонким слоем расстилают на 2 – 3 дня на теплом подоконнике или батарее. Семена огурца, дыни и других тыквенных культур хорошо прогреть в термостате 2 часа при температуре 55 – 60°C или 10 часов при 40°C. Прогревание семян можно проводить также около батарей в течение месяца при температуре 25 – 28°C. Прогретые семена дают дружные всходы, растения раньше плодоносят и имеют меньше пустоцвета. Семена гибридов не прогревают.

Охлаждение. По-научному охлаждение еще называют стратификацией – этот термин означает длительное хранение семян при пониженных положительных температурах (1 – 6°С). Длительность охлаждения бывает разной – от месяца до года и более. Многим культурам можно проводить естественную стратификацию – их пораньше высевают в открытый грунт. Если семян немного и вы боитесь потерять их в открытом грунте, посейте их в ящики и храните в подвале или прикопайте на участке.

Семена раннецветущих культур могут прорастать при низких положительных температурах. Поэтому посевы регулярно проверяют и при появлении всходов сразу же выставляют ящики на самое светлое место.

Повреждение оболочки семечка. Растениеводы эту процедуру называют скарификацией. Повреждения оболочки требуют, например, пеларгония, гацания, душистый горошек (семена, собранные самостоятельно). Есть много путей провести скарификацию: например, семена можно обработать кипятком. Хорошие результаты дает попеременное воздействие низких и высоких температур. Семена помещают в тканевый или марлевый мешочек и опускают на несколько секунд сначала в кипяток, затем в ледяную воду. Процедуру повторяют 2 – 3 раза. Семена с лопнувшей оболочкой удаляют из мешочка, а с оставшимися продолжают работать.

При механической скарификации семена перетирают с крупным речным песком или осторожно надрезают, надпиливают, прокалывают.

Обработка гормонами роста. Этот метод сильно ускоряет прорастание. Семена замачивают в растворе гормонов роста: ауксинов, гетероауксинов, препаратов в продаже много. Кстати, обработка гормонами – метод древний. В народной практике семена вымачивали в 50-процентном растворе мочи крупного рогатого скота, содержащей ауксин и гетероауксин.

Промораживание. Семена хранят в морозилке. Этот способ подходит для примулы, аквилегии, аконита, особенно хорошо влияет многократное промораживание. Семена высыпают в небольшие емкости и заливают водой так, чтобы они были полностью ею покрыты. Оставляют в воде на несколько часов при комнатной температуре, затем убирают в морозильную камеру. Так повторяют 5 – 7 раз. Удобно на ночь ставить емкости в морозильную камеру, а днем держать при комнатной температуре. После такого многократного промораживания и оттаивания семена не нуждаются в стратификации и всходят очень дружно.

Фото из открытого источника.

Весна вступает в свои права, а это значит, что пришло время открывать новый плодово-ягодный сезон! И пока земля приходит в себя после холодов и снега, садоводы и огородники Илекского района уже во всю готовятся к выращиванию свежего урожая. И пусть пока только середина марта, все мы уже находимся на низком старте, ведь самое время изучать огородно-садовые хитрости и начинать трудоёмкую работу на участке.

Март: берем в руки сучкорез и секаторы

Для сохранения баланса между поврежденной корневой системой и надземной частью плодовых деревьев, посаженных осенью или в марте, необходима обрезка и формовка их кроны. Эти процедуры должны быть выполнены до начала сокодвижения растений.

Оптимальное время для обрезки плодовых деревьев наступает в марте, после сильных морозов, когда деревья находятся в состоянии зимнего покоя. Техника обрезки зависит от вида, возраста и стратегии ухода за деревьями, а также от предыдущих процедур ухода. Поэтому рекомендуется обратиться к профессионалам, чтобы получить квалифицированную помощь по обрезке и кронированию, а также комплексные услуги по весенней уборке дачного или садового участка.

Независимо от срока посадки, плодовые кусты тоже нуждаются в обрезке в марте. Побеги смородины черной следует обрезать на 1-3 почки (от земли), а побеги смородины красной, белого и кустового крыжовника – на 2/3. Если побеги слабые, то их можно обрезать на 1-3 почки. Если у штамбового крыжовника еще нет кроны, главный побег следует укоротить наполовину и подвязать к колышку.

Черная смородина наиболее плодоносит на одно- и двухлетних длинных побегах, поэтому после посадки на второй, третий и четвертый год удаляют только поврежденные, слабые и лежащие на земле побеги. На пятый год удаляют все четырехлетние побеги и ненужные однолетние побеги так, чтобы на кусте оставалось примерно 4-5 однолетних и столько же двух- и трехлетних побегов. Побеги черной смородины не следует укорачивать.

Посаженную малину следует обрезать примерно на 20 сантиметров над землей. Лозу следует обрезать над второй хорошо развитой почкой после посадки. Если у виноградного куста много побегов, то следует укоротить самый сильный побег, а остальные нужно полностью удалить.

Крыжовник наиболее плодоносит на ветвях 2-4-летних побегов. На второй год после посадки следует удалить только очень слабые побеги, короче 15-20 сантиметров. Сильные побеги, растущие вертикально и диагонально, следует обрезать на высоте 30 сантиметров от земли, чтобы они лучше ветвились. С третьего по пятый год следует обрезать только слабые, лежащие на земле и поврежденные побеги. С шестого года, как и у красной и белой смородины, надо удалять самые старые, а также слабые и поврежденные однолетние побеги.

Для защиты от вредителей и болезней полезно проводить обрезку деревьев и кустарников. В первый год после посадки фруктовых деревьев обычно не требуется обрезка, однако если есть поврежденные или сильно наклоненные ветви, их следует удалить. Во второй год после посадки удаляют пересекающиеся ветви и оставляют только самые сильные. В последующие годы проводят формирующую обрезку, удаляя поврежденные, слабые и ненужные ветви.

Обрезку деревьев следует проводить в период покоя, перед началом вегетации. Обрезку не следует проводить в сильный мороз или при высокой влажности. При обрезке следует использовать острый и чистый инструмент, чтобы не повредить дерево или кустарник.

Действуем на опережение

С наступлением марта, когда деревья еще находятся в состоянии покоя, но днем уже нет морозов, загляните в сад и подготовьте его к обработке. Если на деревьях с осени остались мумифицированные плоды, обязательно их снимите. Осмотрите деревья: если вы увидели сухие и пораженные раком ветки, кладки яиц кольчатого шелкопряда и других вредителей (непарного шелкопряда, златогузки, боярышницы), удалите их и сожгите. Кладки яиц насекомых-вредителей и отмершую кору с деревьев соскабливают жесткой щеткой на подстилку, а затем уничтожают.

Кусты смородины часто страдают от тли и почкового клеща. Если осенью не проводилась санитарная обрезка ягодных кустарников, нужно сделать это до первой обработки: удалить сухие и старые ветки, поврежденные клещом почки и искривленные кончики побегов смородины, на которых поселилась тля.

Если побелка смылась осадками или вы вообще не успели побелить деревья осенью, сделайте это ранней весной, когда дневная температура днем около 5°С, иначе на стволах могут появиться морозобоины. В течение дня на солнце ствол и скелетные ветви нагреваются, а вечером, при резком снижении температуры, ткани сжимаются и трескаются. А затем сквозь трещины будут проникать споры возбудителей различных заболеваний.

Обработку сада проводят ориентировочно во второй половине марта, когда начнут набухать почки на кустарниках и деревьях, по ночам установится слабоположительная температура, а днем будет не менее 5°С.

Для весенней обработки сада чаще всего используют медный купорос, бордоскую смесь, препараты на основе хлорокиси меди и мочевину (карбамид).

Медный купорос (медь сернокислая, или сульфат меди) – основное средство для весенней обработки сада. Это проверенный временем фунгицид контактного действия, который помогает бороться с паршой, монилиозом, коккомикозом и различными видами пятнистостей. Для обработки ягодных кустарников и молодых деревьев ранней весной используют 1-2%-ный раствор медного купороса, взрослые деревья с плотной корой допустимо обрабатывать 3%-ным раствором. На растение расходуют 2-5 литров разведенного препарата, в зависимости от размера кроны.

Повторную обработку сада проводят через 15-20 дней, когда почки уже лопнули, однако листья еще не раскрылись. Именно в этот период начинают просыпаться вредители, личинки которых поражают цветки и завязи.